luci retromarcia - upgrade

[involt]

Dal momento che poi la segnalazione non arriva sempre, credo sarebbe sufficiente una resistenza "piccola", che "assorba" quel poco che manca per "ingannare" il check ma, cosa non trascurabile, gli faccia segnalare anomalia nel caso in cui la lampada a led non funzioni. Una resistenza di quel tipo scalda pochissimo...
Sulla Zafira feci una cosa simile quando cambiai le luci della retro ma... andai per tentativi e non ricordo assolutamente che resistenza misi. Di sicuro però non dissipava chissà quanto infatti era di piccole dimensioni e non ceramica...

Il calcolo rigoroso (cioè pignolo ) può essere eseguito avvalendosi della relazione W=V x I, della Legge di Ohm R=V/I e della formula che consente di calcolare le resistenza totale di due resistenze in parallelo: Rtot = (R1 x R2)/(R1 + R2). Bisogna inoltre conoscere la potenza della lampada originale e della luce LED.

Occorre innanzitutto considerare che l'assorbimento che il CdB "vede" normalmente è data dalla potenza della lampada originale diviso la tensione, che nel caso dell'impianto dell'automobile è di 12 V. Per cui dalla prima relazione l'assorbimento è pari alla potenza W/12. La legge di Ohm ci consente, con la seconda relazione, di calcolare la resistenza, che nel caso dei 12V è 12^2/W. Ottenuta la resistenza della lampada e quella del dispositivo a LED, e identificando R2 come la resistenza da aggiungere, R2 è pari al prodotto delle due resistenze, diviso la resistenza del LED meno quella della lampada.

Per fissare le idee supponiamo che la lampada originale assorba 6W, mentre la luce LED ne assorba 2.

La resisenza totale (cioè quella della lampada da sola) vale 144/6= 24 Ohm. La resistenza del LED è invece 144/2 = 72 Ohm. La resistenza da aggiungere in parallelo per ridurre la resistenza della luce LED fino a 24 Ohm sarà allora (72 x 24)/(72 - 24) = 1728/48 = 36.

Occorre inserire in parallelo una resistenza da 36 Ohm. E' chiaro poi che, poichè non esistono in commercio resistenze di qualunque valore, occorrerà scegliere il valore più vicino tra quelli disponibili

Non so se sono riuscito a spiegarmi...

[vittocecco]

Chiarissimo... ma per conoscere la potenza della lampada a led bisognerà misurare la corrente che assorbe (mediante un tester collegato in serie alla lampada stessa) e moltiplicarla per la tensione di alimentazione. Non credo che le lampade a led (soprattutto se China made) abbiano la potenza (e/o assorbimento) dichiarati in modo palese...

[CarloR]

Il calcolo rigoroso (cioè pignolo ) può essere eseguito avvalendosi della relazione W=V x I, della Legge di Ohm R=V/I e della formula che consente di calcolare le resistenza totale di due resistenze in parallelo: Rtot = (R1 x R2)/(R1 + R2). Bisogna inoltre conoscere la potenza della lampada originale e della luce LED.

Occorre innanzitutto considerare che l'assorbimento che il CdB "vede" normalmente è data dalla potenza della lampada originale diviso la tensione, che nel caso dell'impianto dell'automobile è di 12 V. Per cui dalla prima relazione l'assorbimento è pari alla potenza W/12. La legge di Ohm ci consente, con la seconda relazione, di calcolare la resistenza, che nel caso dei 12V è 12^2/W. Ottenuta la resistenza della lampada e quella del dispositivo a LED, e identificando R2 come la resistenza da aggiungere, R2 è pari al prodotto delle due resistenze, diviso la resistenza del LED meno quella della lampada.

Per fissare le idee supponiamo che la lampada originale assorba 6W, mentre la luce LED ne assorba 2.

La resisenza totale (cioè quella della lampada da sola) vale 144/6= 24 Ohm. La resistenza del LED è invece 144/2 = 72 Ohm. La resistenza da aggiungere in parallelo per ridurre la resistenza della luce LED fino a 24 Ohm sarà allora (72 x 24)/(72 - 24) = 1728/48 = 36.

Occorre inserire in parallelo una resistenza da 36 Ohm. E' chiaro poi che, poichè non esistono in commercio resistenze di qualunque valore, occorrerà scegliere il valore più vicino tra quelli disponibili

Non so se sono riuscito a spiegarmi...

Chiarissimo!
É lo stesso conto che avevo fatto io qualche messaggio fa (in realtà avevo considerato la potenza 'mancante' tra la lampada a filamento e la lampada led sostitutiva, senza quindi passare per la formula delle resistenze in parallelo ma alla fine il risultato è il medesimo). Però come ha suggerito vittocecco è probabile (visto che l'errore non compare sempre) che non ci sia bisogno di assorbire tutta la potenza 'mancante' ma solo un parte per ingannare il cdb, usando quindi una resistenza maggiore e magari non di quelle particolari in grado di dissipare diversi watt!
P.S. io per fare i conti se ricordo bene ho usato 13,3V, ma ho visto che a motore acceso la tensione è circa 14,3V quindi penso sia più corretto usare quest'ultimo valore piuttosto che 12V.

[CarloR]

Chiarissimo... ma per conoscere la potenza della lampada a led bisognerà misurare la corrente che assorbe (mediante un tester collegato in serie alla lampada stessa) e moltiplicarla per la tensione di aliementazione. Non credo che le lampade a led (soprattutto se China made) abbiano la potenza (e/o assorbimento) dichiarati in modo palese...

Solitamente è dichiarato, sbagliato ma dichiarato

[involt]

Però come ha suggerito vittocecco è probabile (visto che l'errore non compare sempre) che non ci sia bisogno di assorbire tutta la potenza 'mancante' ma solo un parte per ingannare il cdb, usando quindi una resistenza maggiore e magari non di quelle particolari in grado di dissipare diversi watt!
P.S. io per fare i conti se ricordo bene ho usato 13,3V, ma ho visto che a motore acceso la tensione è circa 14,3V quindi penso sia più corretto usare quest'ultimo valore piuttosto che 12V.

La potenza nominale sarebbe calcolata a 12V, quindi nel calcolo della resistenza è necessario usare quella. Applicando una tensione maggiore, la potenza dissipata sarà maggiore; quindi se usi il valore dichiarato in watt, devi usare la tensione di 12V. Teoricamente la relazione è lineare (lo è sicuramente in questo intervallo) quindi una lampada da 6W a 12V, a 13,3 assorbirebbe 6,65W, non 6. Non so se sono riuscito a spiegarmi anche stavolta...

Riguardo a ciò che dice Vitto, è indubbiamente così, ma occorrerebbe vedere quali siano i margini, e quale la deriva termica della resistenza. Il CdB credo che rilevi anche un semplice aumento della resistenza (non solo il circuito aperto) per segnalare malfunzionamenti anche nelle connessioni, o per rilevare che una lampada sia in procinto di guastarsi. Credo che per trovare il valore appropriato occorra una fortuna con la "C" maiuscola... ; sulle mie luci targa non ci sono riuscito...

[vittocecco]

Credo che per trovare il valore appropriato occorra una fortuna con la "C" maiuscola... :sedere ; sulle mie luci targa non ci sono riuscito...

Sulla Zafira feci una cosa simile quando cambiai le luci della retro ma... andai per tentativi e non ricordo assolutamente che resistenza misi. Di sicuro però non dissipava chissà quanto infatti era di piccole dimensioni e non ceramica...

Una volta tanto...

Dai... se già adesso l'accensione è saltuaria, basterà una resistenza "da molti" Ohm per evitarla completamente...

[CarloR]

La potenza nominale sarebbe calcolata a 12V, quindi nel calcolo della resistenza è necessario usare quella. Applicando una tensione maggiore, la potenza dissipata sarà maggiore; quindi se usi il valore dichiarato in watt, devi usare la tensione di 12V. Teoricamente la relazione è lineare (lo è sicuramente in questo intervallo) quindi una lampada da 6W a 12V, a 13,3 assorbirebbe 6,65W, non 6. Non so se sono riuscito a spiegarmi anche stavolta...

Sìsì chiaro! Per quelle a filamento è sicuramente così, per i led presumo ma non son sicuro visto che è un po' diverso. Per essere certi bisognerebbe misurare la corrente effettiva a motore acceso (e la tensione), visto che la tensione varia (anche se di poco). In più mi sa che non sempre la potenza dichiarata è relativa ad una tensione di 12V, su vari siti ad esempio le resistenze spegni-spia (quelle grosse ceramiche) son testate a 14V (ad esempio ho trovato una resistenza da 20W e 10 Ohm, quindi dato che W=V^2/R V dev'essere circa 14).

[Cl@udio]

La potenza nominale sarebbe calcolata a 12V, quindi nel calcolo della resistenza è necessario usare quella. Applicando una tensione maggiore, la potenza dissipata sarà maggiore; quindi se usi il valore dichiarato in watt, devi usare la tensione di 12V. Teoricamente la relazione è lineare (lo è sicuramente in questo intervallo) quindi una lampada da 6W a 12V, a 13,3 assorbirebbe 6,65W, non 6. Non so se sono riuscito a spiegarmi anche stavolta...

Sìsì chiaro! Per quelle a filamento è sicuramente così, per i led presumo ma non son sicuro visto che è un po' diverso. Per essere certi bisognerebbe misurare la corrente effettiva a motore acceso (e la tensione), visto che la tensione varia (anche se di poco). In più mi sa che non sempre la potenza dichiarata è relativa ad una tensione di 12V, su vari siti ad esempio le resistenze spegni-spia (quelle grosse ceramiche) son testate a 14V (ad esempio ho trovato una resistenza da 20W e 10 Ohm, quindi dato che W=V^2/R V dev'essere circa 14).

A motore acceso devi comunque considerare 12 Volt e non altro, in quanto a motore acceso l'alimentazione è PWM,

[CarloR]

A motore acceso devi comunque considerare 12 Volt e non altro, in quanto a motore acceso l'alimentazione è PWM,

Non ho capito Ok che il regolatore sia PWM ma non mi risulta mantenga 12V, anche perché non sono sufficienti per caricare la batteria della macchina. Infatti con un voltmetro ho rilevato 14-14,4V.

[Cl@udio]

A motore acceso devi comunque considerare 12 Volt e non altro, in quanto a motore acceso l'alimentazione è PWM,

Non ho capito Ok che il regolatore sia PWM ma non mi risulta mantenga 12V, anche perché non sono sufficienti per caricare la batteria della macchina. Infatti con un voltmetro ho rilevato 14-14,4V.

PWM Non sulla batteria, sull'alimentazione di una lampada a tua scelta,

[CarloR]

PWM Non sulla batteria, sull'alimentazione di una lampada a tua scelta,

A ok! Ma come mai col tester rilevo 14V?
P.S. misurati su un portalampada

[Cl@udio]

PWM Non sulla batteria, sull'alimentazione di una lampada a tua scelta,

A ok! Ma come mai col tester rilevo 14V?
P.S. misurati su un portalampada

Perchè tu ti predisponi con lo strumento per misurare una grandezza continua.
Ma la grandezza che stai misurando non è continua, è un'onda quadra e, ancor peggio, neanche alternata e nemmeno periodica.
Quindi ad un certo punto della "catena" dello strumento, quando interviene il blocco S&H (campionamento e tenuta), questo vede il valore massimo.

Prova a collegare un oscilloscopio al portalampade e, a condizione di mantenere costanti carico elettrico e numeo di giri (il che significa avere quindi un segnale periodico limitatamente al tempo impiegato per la misura), riuscirai a "triggerare" il segnale e vedrai che il valore massimo sono i tuoi 14 Volt ed il minimo 0 Volt, con un duty-cycle (Tempo ON/ (Tempo ON + Tempo OFF) ) tale da avere un valore efficace pari a 12 Volt,