C14SE riparazione guarnizione testata bruciata

[th3n3xu5]

Riparazione di un C14SE con guarnizione testa bruciata.
Un altro utente del forum, un mio amico, ha purtroppo avuto lo spiacevole incoveniente di ritrovarsi la guarnizione di testa, della sua amata F, con una falla, di bruciatura, per colpa dell'incuria del precedente proprietario.
Abbiamo quindi deciso di condividere un piccolo riassunto dell'intervento.
Qui uno dei classici sintomi della guarnizione testa che presentava la sua F
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Esaminando il coperchio punterie abbiamo trovato la classica "maionese"
smontando le candele a motore freddo il 4' cilindo perdeva acqua direttamente dal foro candela, sintomi inequivocabili della guarnizione testa.
infatti qui possiamo vedere cosa e' uscito dalla coppa....


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Cominciamo quindi a smontare la testa e ci accorgiamo, inoltre, che uno dei tappi di fusione del basamento(2' cilindro) presentava una falla inoltre si vede chiaramente che il 4' cilindro "imbarcava" acqua.

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procediamo quindi all'estrazione del tappo di fusione che risultava molto ostico:


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una volta estratto procediamo con la sostituzione con un nuovo tappo fusione preso fresco fresco da mamma opel, pressato in sede con un cordone di mastice nero:

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passiamo quindi alla pulizia del piano del basamento che ha richiesto nonpoco, e successiva misurazione del piano con riga a coltello e spessimetro a lamelle, con successiva soffiata di aria per le impurita' e soprattutto nelle filettature per i dadi testa:

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Sistemato il basamento passiamo alla testa:
come si puo' vedere il 4' cilindro (il primo partendo da sinistra) aveva una falla nella guarnizione (parte bassa)
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dopo una sommaria pulizia , procediamo con la misurazione del piano tramite riga a coltello e spessimetro a lamelle e qui viene riscontrata un irregolarita', per cui smontiamo tutta la testa e procediamo con la spianatura in rettifica:


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dato che la testa e' stata smontata e spianata approfittiamo per sostituire i paraoli delle valvole e alla smerigliatura delle stesse:

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infine la testa viene pulita e i relativi piani puliti:

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viene pulito l'albero ed il relativo alloggiamento della guarnizione di coppa:


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Oltre ad un nuovo kit distribuzione(pompa dell'acqua, cinghia dentata e rullo tenditore) vengono sostititi la guarnizione della testa, la guarnizione della coppa olio e i nuovi bulloni della testa.


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posizionamento guarnizione della testata:

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posizionamento della testata:


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stesura cordoncino di siggillante per piani verde:

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Serraggio testa(25Nm +60'+60'+60' in sequenza a chiocciola) con alloggiamento albero a camme e fasatura distribuzione nuova (SENZA BILANCERI E PUNTERIE IDRAULICHE) i bilanceri e le punterie idraulice verranno aggiunti successivamente con apposito attrezzo cosi' da poter fasare la distribuzione in tutta sicurezza.


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Installazione punterie idrauliche e bilanceri.(E' stato inserito del pluriball in plastica in corrispondenza dei condotti olio per evitare che la guida spingi valvola possa cadere nei condotti olio , il pluriball verra' rimosso prima di chiudere il coperchio delle punterie.)

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Infine installazione del coperchio punterie , della coppa dell'olio e filtro dell'olio, aggiunta del refrigerante e di nuovo olio motore.

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Terminati i lavori e ricollegata la batteria, inizialmente il motore si e' avviato a 3 , pulite le candele il ,C14SE e' finamente tornato in vita, per la gioia di franco853.

[Utente]

averne di amici così...

[th3n3xu5]

averne di amici così...

Con la guarnizione testata bruciata ?

[Utente]

sì


scherzi a parte, ne approfitto per chiederti un consiglio.
prossimamente dovrei fare guarnizione coperchio punterie e forse coppa dell'olio al z16xe, credo identico al x16xel. hai qualche consiglio su ricambi e procedure?
purtroppo non ce la faccio a passare dal ricambista opel per sentire i costi, per ora avrei adocchiato i febi che si trovano per un ventina di euri in tutto, che al contrario dell'originale in semplice busta alla rinfusa dovrebbero essere sigillati con un pezzo di cartoncino che fa da protezione alle pieghe. in più sulla coppa sono indeciso se bisogna mettere il sigillante alte temperature, e se basta solo sul lato verso l'esterno in modo che sia facilmente raggiungibile col taglierino...
grazie

[th3n3xu5]

Il sigillate nero va su ogni fessura di accoppiamento per esempio tra la pompa dell'olio e il monoblocco dove poggera' la guarnizione quindi per la coppa 4 piccoli cordoncini di sigillante dove il metallo è discontinuo ( solo in quei punti), tra l'ultimo cappello di banco ed il monoblocco, anche per il coperchio punterie, va tra la testa e il piccolo cappello del camme, quindi su ogni accoppiamento di metallo discontinuo anche se serrato molto, prima di alloggiare la relativa guarnizione, ogni guarnizione va montata a secco senza traccia di olio tra i due accoppiamenti puoi prendere anche le guarnizioni commerciali che spesso sono anche migliori, se intendi pulire la coppa quindi smontarla procurati anche un frenafiletti ( solo per la coppa )vanno serrati tutti i bulloni con il frena filetti rosso, per la coppa in alluminio a 10 Nm
Qui un esempio di punto di discontinuità del metallo dove applicare il sigillante nero:
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[Utente]

sono andato in confusione e non ho esperienza col silicone nero.
tieni presente che la coppa e la guarnizione sono fatti più o meno così http://i.ebayimg.com/images/i/170981768 ... -l1000.jpg
quindi non sembrano essercene punti di discontinuità... basterà un velo di 1mm di sigillante prima di poggiare la guarnizione o metto il cordoncino tra guarnizione e bordo esterno?

poi, viti avvitate partendo da centro a chiocciola, avrò 8Nm per il coperchio punterie, 10Nm + frenafiletti forte per le viti coppa-blocco motore, 40Nm + frenafiletti per delle viti coppa-trasmissione (viti hex da M10 dice il manuale ma non capisco se centrano con la storia).
in più, visto che il lavoro lo farò contestualmente al cambio olio e pulitore, 45Nm per la vite di scarico a testa hex e guarnizione di rame e 15 Nm per la cartuccia con il filtro. e 25Nm per le candele e 8 per il modulo bobine.

ora non mi resta che trovare un sigillante a cui basti una mezz'oretta per l'asciugatura.

[th3n3xu5]

No il sigillante siliconico nero NON va su tutta la superficie ma in questi punti del monoblocco(dove il metallo e' discontinuo essendoci un accoppiamento) e va steso TRASVERSALMENTE.
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in rosso come va steso il sigillante nero
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sulla testa invece solo in questi punti:


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tutto il resto della guarnizione va lasciato senza sigillante nero e montato a secco cioe' nessuna traccia di olio tra la guarnizione e i due componenti da accoppiare.

[Utente]

[GabrieleOpel]

Bel lavoro Thenexius!!!!!!! E quanta sapienza!

[th3n3xu5]

@Uente @GabrieleOpel;) grazie Ragazzi, per il sigillante nero ho dimenticato di dirti che la guarnizione va montata a sigillante fresco cioè prima che abbia tirato.

[fabio99]

Cosa intendi per incuria del precedente propietario per la guarnizione di testa ???

In extra come si puo spiegare la presenza di olio nell'acqua e non viceversa ?

[th3n3xu5]

Cosa intendi per incuria del precedente propietario per la guarnizione di testa ???

In extra come si puo spiegare la presenza di olio nell'acqua e non viceversa ?

La presenza di acqua nell'olio viene dal fatto che essendo meno viscosa dell'olio trafila facilmente nelle fasce del cilindro(vedi la foto dell'albero motore sulla parete del monoblocco del 4' cilindro dove gira la manovella con la biella e' asciutta la parete,allego sotto foto, proprio per l'acqua che trafilava ), contrariamente a quello che si pensa non sempre l'olio entra nel circuito del refrigerante dipende da dove è situata la falla, in questo caso la falla era vistosa ma sufficientemente lontana dal condotto olio (oltretutto il condotto olio piu' vicino era di ritorno quindi non in pressione ma in caduta),comunque usciva refrigerante direttamente dal foro candela! Più chiaro di così. .. in ogni caso non ho menzionato olio nel circuito refrigerante anche se non vi era traccia effettivamente. Per incuria intendo acqua di rubinetto nel circuito del refrigerante che ,oltre ad essere più eletteolitica ,della demineralizzata miscelata all'antigelo, quindi facilmente ionizzabile dalle potenti cariche che pervadono il monoblocco di un propulsore benzina in fase di accensione della candela,ha un punto di ebolizione meno elevato aumentando la pressione e non solo la normale acqua mangia facilmente con il tempo i condotti della guarnizione testata, e per ultimo il tappo fusione del monoblocco non e' mai stato sostituito quindi qualche volta sicuramente il vecchio proprietario sara' rimasto senza refrigerante e dato che lo perdeva di continuo ha pensato bene di mettere di continuo l'acqua del rubinetto che costa poco ma crea i problemi gia' descritti.

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[fabio99]

Mettere l'acqua del rubinetto nel circuito è cosa sbagliata.

La mia domanda di presenza di olio nel circuito di raffreddamento e non il contrario era riferita ad altra auto,è cosa strana perche il liquido refrigerante è ben piu alto di pressione e infiltrabilità,possibile sia la testa ?? le candele sono unte,ma non so se sia liquido o olio motore,ci vorrebbe una sonda per vedere dalla candela.

[th3n3xu5]

in questo caso puoi, eseguire un test di compressione, controllare il refrigerante se scende molto dal vaso di espansione, vedere lo scarico se fuma bianco, controllare sotto il tappo di rabbocco olio se nelle camme e' presente la "maionese" , puoi inoltre mettere in pressione ogni camera di scoppio e vedre se nel vaso di espansione si formano bollicine il che indica che hai una perdita della guarnizione testa.
Che tipo di motore ? e quali problemi ha?

[GabrieleOpel]

in questo caso puoi, eseguire un test di compressione, controllare il refrigerante se scende molto dal vaso di espansione, vedere lo scarico se fuma bianco, controllare sotto il tappo di rabbocco olio se nelle camme e' presente la "maionese" , puoi inoltre mettere in pressione ogni camera di scoppio e vedre se nel vaso di espansione si formano bollicine il che indica che hai una perdita della guarnizione testa.
Che tipo di motore ? e quali problemi ha?

Strano, la "maionese".
Sulla mia Agila da quandi è nuova la fa, non ho mai dovuto rabboccare nulla e la temperatura non si è mai alzata. È anche vero che fa brevissimi tragitti, viene lasciata sotto una tettoia al freddo e al gelo. Però l'olio è pulitissimo. Un po'di maionese sui motori 16 v di piccola cilindrata forse è fisiologica....forse....

[th3n3xu5]

Un motore usato poco nei primi istanti dopo l'accensione fa un po' di "maionese" e' l'umidita' che entra dallo sfiato vapori olio collegato all'aspirazione, in ogni caso quella che intendo non e' cosi' poca ma roba di questa portata:
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Non credo che la tua agila presenti questo tipo di "maionese"

[GabrieleOpel]

Un motore usato poco nei primi istanti dopo l'accensione fa un po' di "maionese" e' l'umidita' che entra dallo sfiato vapori olio collegato all'aspirazione, in ogni caso quella che intendo non e' cosi' poca ma roba di questa portata:
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Non credo che la tua agila presenti questo tipo di "maionese"

No, così no!
Ma così (solo attaccata al tappo e si forma ogni 6 mesi)

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Noto che di inverno tende a sputacchiare a motore appna caldo un po' di acqua dalla marmitta e se la temperatura minore di 8 gradi e umidità abbastanza elevata fa un po'di fumo bianco non puzzolente e tiepido. Ma tale auto fa da un 6 mesi 4 km a settimana

[th3n3xu5]

e' solo umidita' puoi stare tranquillo anche perche' da quanto ho capito non si muove quasi mai praticamente, basta che il livello del refrigerante non scende. In ogni caso quella del tappo la trovi solamente sotto il tappo o anche sul camme?

[GabrieleOpel]

e' solo umidita' puoi stare tranquillo anche perche' da quanto ho capito non si muove quasi mai praticamente, basta che il livello del refrigerante non scende. In ogni caso quella del tappo la trovi solamente sotto il tappo o anche sul camme?

Solo sul tappo, le camme hanno il loro classico colore.
Il liquido refrigerante non scende di una goccia. E poi la ho sempre trattata benissimo, temperatura ok, a freddo mai tirate. Da Dicembre starò a casa più spesso e avrò modo di farci un 20 km al giorno .
Grazie per l'interessamento Thenexius!!!

[th3n3xu5]

Solo sul tappo non è nulla solamente l'umidità , se la tieni ferma prima di fargli riprendere la marcia ti consiglio un tagliando sopratutto se è più di un anno che non lo fai e sta ferma.