Cambio M32 .... Attenzione !!!

[Lo_scassinatore]

dateje na stirata che poi si assesta tutto!

[undertherain]

dateje na stirata che poi si assesta tutto!

E certo.

[involt]

Dopo l'intervento di Involt (che è in assoluto, la persona più preparata e competente in materia...

Ma dài...

L'F40 se non erro è quello che monta la Corsa OPC e da quanto ho sentito non ha alcun problema.

No, l'F40 è montato dal 2000 Diesel, dalla GTC OPC... il numero indica la massima coppia supportata. M32 -> 320 Nm, F40 -> 400 Nm...

Quindi tu hai l'Astra GTC 1.6T con l'M32?!?

Sì, certo. l'A16LET nella versione originale ha una coppia massima di 230 Nm, con overboost "elettronico" che in certe condizioni può arrivare a 266 Nm, quindi ben all'interno delle specifiche. Se guardi, però, l'auto in firma, il mio A16LET non è più originale. La coppia massima dovrebbe aggirarsi intorno ai 380 Nm; così sono stato costretto a montare una frizione diversa, ma il cambio non ha un problema

Mi spieghi a cosa serve esattamente lo short shifter che hai già installato (nel senso... già non dovrebbe avere rapporti corti sulla tua)?

No, non c'entrano qui i rapporti, e comunque i rapporti dell'MZ4 WR montato sulla mia, con le ruote che si ritrova, sono lunghi. Il cambio viene azionato tramite due tiranti collegati alla leva. Uno comanda il selettore, e l'altro le forcelle. Il comando delle forcelle è quello che viene azionato portando in avanti o indietro la leva. E' un leveraggio che consiste in un braccetto arcuato collegato ad un'estremità al perno di comando delle forcelle, ed al tirante lungo il braccetto stesso. Più vicino all'estremità è il collegamento al tirante, e minore sarà l'escursione della leva del cambio, perchè minore è il braccio di leva. Per lo stesso motivo ci vorrà amche più forza per gli innesti. Montando quindi un leveraggio che ha il punto di aggancio del tirante più vicino all'estremità di comando, la corsa della leva sarà minore e gli innesti più duri, ma anche più brevi. La sensazione sarà perciò quella di avere innesti "secchi" e rapidi. E' una faccenda "cosmetica", che non implica alcuna variazione nella prestazione del componente, nma dà una sensazione di maggior reattività del comando, che è quello che si richiede nella guida sportiva. Audi, montando il 2000 TSI della Golf GTì con cambio manuale sulla TT ha usato uno short shifter per dare al cambio un feeling più "sportivo"

Che problemi hai avuto al differenziale a causa dell'olio che avevi messo?

Sempre guardando la firma, ti accorgerai che sulla mia vettura è stato installato un LSD della Wavetrac. Concettualmente è un ottimo autobloccante meccanico; nella pratica, dopo 8000 km ha cominciato a fare un rumore terribile. Ha una garanzia a vita, per cui l'ho spedito, l'hanno revisionato e me lo hanno restituito. Non ho parlato con la Wavetrac, ma con Mark Courtenay (che è quello che me lo ha venduto ed ha fatto da tramite), il quale mi ha riferito come in Wavetrac sostenessero che il differenziale non avesse nulla. Sta di fatto che rimontandolo ha smesso di fare rumore; nessun componente è stato cambiato (persino i cuscinetti sono stati rimontati). Siamo giunti alla conclusione che Wavetrac non abbia voluto ammettere il guasto. L'olio non c'entra. Io avevo messo (ed ho rimesso) il Motul Gear 300 75W90 che, per caso, è anche l'olio consigliato da Wavetrac... non c'entra l'olio. Facendo una ricerca sul Web ho visto che questi differenziali danno questi problemi. C'era un filmato su youtube in cui il differenziale faceva esattamente gli stessi rumori del mio. Ed un tale con una Golf GTi lo ha rimandato inditro per la riparazione ben quattro volte; alla quinta si è scocciato, lo ha buttato nel cesso ed ha comprato un Quaife...

... ed ha circa 8.000 Km ho sostituito l'olio di fabbrica con del Prorace GEAR OIL MAX POWER AUTO 75W90 100% SYNT su consiglio di utenti del gruppo Facebook ove sono iscritto. Leggendo su altro forum del M32, però, ora non ricordo bene le quantità, ma invece di mettercene 1 Lt. e qualcosa ne ho messo un mezzo litro abbondante in più, perchè sempre leggendo su tale forum che pareva molto dettagliato e professionale, uno dei problemi è che Opel mette poco olio ed una parte degli ingranaggi non viene ricoperta bene. Questa cosa avrebbe peggiorato addirittura gli innesti del cambio a freddo ma migliorato a caldo. Devo dire che proprio così è stato.

Ora ti chiedo una cosa: l'olio, non essendo possibile farlo in Opel che non me l'avrebbero mai sostituito con altra marca non della casa, l'ho fatto mettere da un mio "amico" che comunque è meccanico che mi ha sconsigliato di metterne più di quando detto dalla casa dicendo che se è troppo sarebbe addirittura uscito non ricordo da dove (forse dal differenziale?) danneggiando tutto quanto, ma comunque come detto gliene ho fatto mettere un abbondante mezzo litro in più.

Le motivazioni della rottura degli M32 sono state ipotizzate, discusse e verificate negli anni (dove per "verificate" significa che hanno trovato conferma nel tipo di modifiche che GM ha apportato al cambio per evitare gli inconvenienti). Tutto questo è stato anche riportato negli anni nel presente lunghissimo thread (che ormai ha 35 pagine); mi rendo conto che leggerlo tutto è difficile, ma in un post su [I links sono riservati agli utenti registrati. Registrati!Ti aspettiamo!] riassumo quale sia l'opinione di Courtenay in proposito, e cosa proponga come rimedio

Detto questo anche lui quando ha provato il cambio dopo 2 sec. ha detto che entravano male le marce.
Per capirci... la leva non è fluida, è come se le marce entrassero in 2 tempi, tac-tac, non dirette, e quando entra in posizione senti sempre uno sfregamento, non è morbida.
Ho avuto anche una Clio RS, quindi non è che non ho mai provato un cambio sportivo, e tieni presente che l'entrare con sfregamento lo fa sempre, anche a bassi regimi, non solo agli alti dove il discorso lo capirei di più.
Che ne pensi?

Ciò che ne penso (ma che comunque conta molto poco) è che ciò che descrivi non sia colpa del cambio, bensì del comando (leva - tiranti -leveraggio). Potrebbe essere in relazione ad un difetto in qualcuno di questi componenti (o leva o tiranti - escluderei i leveraggi) o potrebbe essere in relazione ad un difetto di progettazione (il posizionamento dei tiranti o il loro decorso potrebbe essere stato ideato male, e fanno resistenza), visto che tutti coloro che hanno l'Adam si lamentano. Una cosa che potresti provare a fare è una semplice lubrificazione degli snodi (sono giunti sferici tipo Uniball), con un lubrificante spray tipo CRC o Svitol. E vedere se la situazione migliora. Se migliora, la soluzione si dovrebbe ricercare in quella direzione. Se la tua auto ha un anno, l'M32 deve essere quello con la nuova scatola ed i nuovi cuscinetti, e non dovrebbe darti problemi.

[enri]

STO M EMME TRENTADUE 32 INSOMMA E' UN CASINO !!

E' uno schifo per quanto mi riguarda, più che un casino.
Va beh, Buon Anno...

Ciao Under. Dopo l'intervento di Involt (che è in assoluto, la persona più preparata e competente in materia [emoji6]), dico la mia semplice esperienza. Anche io, sulla mia Opel, monto 1 cambio M32 ( e lo montano tutte le Cascada, dal 1.4 tb 120cv al 1.6 tb 200cv) e, dopo 2 anni e mezzo di utilizzo, non posso che parlarne in termini entusiasti: assolutamente Fluido, docile e regolarissimo negli innesti.....cambi marcia con la pressione di 1 dito e gli innesti sono immediati, senza impuntamenti e fluidissimi. E la stessa lunghezza degli innesti, sulla mia, è stata progettata e resa "corta", pur essendo una granturismo la mia e, una sportivetta la tua. [emoji6]

Eh... me ne sono accorto della competenza.
Se dici così allora il mio cambio ha proprio qualche problema sinceramente.
Ma le tue marce entrano in un colpo solo od è come se... prima esce la marcia, si ferma per un microsecondo e poi entra in posizione nella nuova?

Under, esatto... Entra in un colpo solo ed il cambio, credimi, è molto fluido, dolce e con una pressione veramente minima lo azioni.

Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk

[undertherain]

Ciò che ne penso (ma che comunque conta molto poco) è che ciò che descrivi non sia colpa del cambio, bensì del comando (leva - tiranti -leveraggio). Potrebbe essere in relazione ad un difetto in qualcuno di questi componenti (o leva o tiranti - escluderei i leveraggi) o potrebbe essere in relazione ad un difetto di progettazione (il posizionamento dei tiranti o il loro decorso potrebbe essere stato ideato male, e fanno resistenza), visto che tutti coloro che hanno l'Adam si lamentano. Una cosa che potresti provare a fare è una semplice lubrificazione degli snodi (sono giunti sferici tipo Uniball), con un lubrificante spray tipo CRC o Svitol. E vedere se la situazione migliora. Se migliora, la soluzione si dovrebbe ricercare in quella direzione. Se la tua auto ha un anno, l'M32 deve essere quello con la nuova scatola ed i nuovi cuscinetti, e non dovrebbe darti problemi.

Non avevo ancora letto un tuo intervento e devo dire che sei spettacolare, grazie, sono mesi che cerco uno che mi spieghi/mi faccia capire.
Quindi se M32 ed F40 è la coppia, come mi pare di capire, il modello di cambio tra le due auto è il medesimo?
E come si chiama?
Quindi, leggendo bene e più volte la tua splendida spiegazione, mi confermi che come pensavo il mio dovrebbe essere anche meglio dei cambi delle prime Adam S del 2015 (ovvero l'80% delle circolanti in Italia dato che non se l'è filata nessuno dopo le 150 speciali iniziali, e più economiche), con le ultime modifiche.
Il problema che accuso io forse sta nel leveraggio (anche la concessionaria mi ha scritto la frase "innesti secchi e precisi" sulla fattura del tagliando, ma dato che si sprecano sempre a spendere una mezza parola in più, ho pensato che fosse una cosa tanto per dire qualcosa e non rompersi le scatole con il cliente.
Detto questo, mi spieghi bene come dovrei fare (se posso farlo da solo, senza un ponte), per fare una semplice lubrificazione degli snodi con un lubrificante spray tipo CRC o Svitol?
Oppure spiegami che andrò dall'"amico" meccanico quì in paese che ti avevo detto.
Escludi, quindi, che il nuovo olio Prorace sia stato messo "male" da quest'ultimo, comunque?
Infine, e ti ringrazio sempre per l'aiuto che mi stai dando e la pazienza pure, Prorace è buona come marca olio cambio come mi dissero su gruppo Facebook (venduto come migliorativo degli innesti delle marce, pensa) o... era meglio se lasciavo l'olio originale Opel?
Grazie ancora, ma davvero...

Under, esatto... Entra in un colpo solo ed il cambio, credimi, è molto fluido, dolce e con una pressione veramente minima lo azioni.

Ok, dopo aver letto la splendida spiegazione di @involt se il problema sta nel leveraggio, capisco ora perchè solo sul mio modello di auto appare così terribile l'innesto delle marce, e soprattutto a me...

[involt]

Quindi se M32 ed F40 è la coppia, come mi pare di capire, il modello di cambio tra le due auto è il medesimo?
E come si chiama?

Mo assolutamente. Sono, per l'appunto, due cambi totalmente diversi: serie "M" e serie"F", progettati per essere usati con motori con livelli di coppia totalmente differenti. Tieni presente poi che il valore della coppia designata dalla sigla è il valore massimo, e non vale per tutti i rapporti; molte versioni dell'M32 hanno la limitazione dei 260 Nm in prima marcia, e 290 Nm in seconda ed in retromarcia, mentre i 400 Nm dell'F40 su molte versioni possono essere raggiunti solo i seconda ed in quarta... ci sono dei limitatori sulle mappe originali, per questo.

mi confermi che come pensavo il mio dovrebbe essere anche meglio dei cambi delle prime Adam S del 2015 (ovvero l'80% delle circolanti in Italia dato che non se l'è filata nessuno dopo le 150 speciali iniziali, e più economiche), con le ultime modifiche

Ma... il "meglio" è riferibile all'affidabilità, non alla manovrabilità o alla qualità degli innesti. Questo aspetto, come ti ho detto (e come dimostra l'esistenza degli short shifter, o dei post di tutti coloro che hanno lubrificato gli innesti - vedi sezione "Astra H") è largamente indipendente dal cambio in sè, ed entro certi limiti può essere variato

Detto questo, mi spieghi bene come dovrei fare (se posso farlo da solo, senza un ponte), per fare una semplice lubrificazione degli snodi con un lubrificante spray tipo CRC o Svitol?
Oppure spiegami che andrò dall'"amico" meccanico quì in paese che ti avevo detto

Gli snodi Uniball "lato cambio" dovrebbero essere accessibili con relativa facilità dal cofano motore senza smontare nulla. Non conosco il vano motore dell'Adam, ma sulla mia è impossibile lavorare sui leveraggi se non smonti nulla (per questo lo short shifter mi ha lasciato a piedi), ma se devi semplicemente spruzzare si può fare, se hai una cannuccia da inserire nell'ugello del pulsante.
Quelli lato leva cambio sono sotto la leva. Occorre sicuramente sganciare la cornicetta. A quel punto non so se semplicemente sollevandola hai dei punti di accesso agli snodi. Se non ci sono devi smontare tutto (cioè togliere il pomello, estrarre la cuffia, e svitare l'intero blocco della leva - ma la testa delle viti dovrebbe essere di sotto, quindi devi smontare altre parti del tunnel centrale).
Se hai già iniziato un discorso con l'assistenza, e loro hanno scritto "innesti secchi", puoi provare a proporre a loro il tentativo di lubrificazione; se non ricordo male (cito a memoria) in uno dei manuali di officina di Astra (ma non ricordo se "J" o "H") era addirittura previsto l'intervento di lubrificazione degli snodi se il cliente lamentava durezza o imprecisione negli innesti. Sicuramente se loro intravedono la possibilità che tu inizi un dialogo "non amichevole" con il servizio clienti che potrebbe portare al disassemblaggio della trasmissione, saranno ben lieti di accontentarti lubrificando gli snodi. E lasci a loro l'onere del disassemblaggio e riassemblaggio dei componenti sul tunnel centrale.

Prorace è buona come marca olio cambio come mi dissero su gruppo Facebook (venduto come migliorativo degli innesti delle marce, pensa) o... era meglio se lasciavo l'olio originale Opel?

Anche qui, il problema non è la marca dell'olio. Se hai usato olio con specifiche diverse, cioè "non Opel" (e l'officina autorizzata se ne accorge) la garanzia è considerata decaduta. Ma una volta fatto questo, se hai letto i post precedenti capirai che l'importante è la gradazione dell'olio, più che la marca. E' la perdita di viscosità a caldo che favorisce il danno; quindi è questa la caratteristica che ti interessa, non altro. Ma torniamo sempre allo stesso punto: questo serve a prevenire il danno, non a migliorare la manovrabilità. Inserendo un 90 anziché 85, la viscosità a caldo si manterrà alta, ma questo inevitabilmente si ripercuoterà sulla viscosità a freddo. Anche se formalmente usi sempre un 75W, devi aspettarti innesti più duri nei primi minuti di utilizzo. Questo fenomeno, dopo che l'olio viene "frullato" per qualche giorno, si ridurrà. Ma, torno a ripetere, gli innesti più duretti sono il prezzo che paghi per salvaguardare il cambio; usare le caratteristiche dell'olio per variare il "feeling" del cambio non mi appare, in prima istanza, come una buona idea...

[Cruzer]

Detto questo, mi spieghi bene come dovrei fare (se posso farlo da solo, senza un ponte), per fare una semplice lubrificazione degli snodi con un lubrificante spray tipo CRC o Svitol?

...che il nuovo olio Prorace sia stato messo "male" da quest'ultimo, comunque?
...Prorace è buona come marca olio cambio come mi dissero su gruppo Facebook (venduto come migliorativo degli innesti delle marce, pensa) o... era meglio se lasciavo l'olio originale Opel?

Per muovere i leveraggi del cambio ci sono delle corde inguainate, volendo le potresti smontare e buttarci del lubrificante dentro la guania ma evita e comprale nuove, la lubrificazione puoi provarla se ha tempo da perdere e il lavoro non lo paghi o te lo fai da te

Personalmente non ho mai provato il Prorace (ma dubito sia peggio del GM) e nel M32 ho messo per due volte di fila anche io il Motul Gear 300 75w-90 abbondando con la quantità, quel cambio comunque non lo considero neanche io un "joystick" da manovrare, diciamo che ho provato cambi "migliori" ma c'è da considerare che è un 3 assi e quindi ha "massa" da far girare e il progetto non è dei più semplici. In casa ho anche una Corsa E con il cambio a 5 marce e quello in confronto è un burro, ma parliamo di due prodotti molto diversi appunto.

[undertherain]

Mo assolutamente. Sono, per l'appunto, due cambi totalmente diversi: serie "M" e serie"F", progettati per essere usati con motori con livelli di coppia totalmente differenti. Tieni presente poi che il valore della coppia designata dalla sigla è il valore massimo, e non vale per tutti i rapporti; molte versioni dell'M32 hanno la limitazione dei 260 Nm in prima marcia, e 290 Nm in seconda ed in retromarcia, mentre i 400 Nm dell'F40 su molte versioni possono essere raggiunti solo i seconda ed in quarta... ci sono dei limitatori sulle mappe originali, per questo.

Ahhhh... ok... ora è chiaro...

Gli snodi Uniball "lato cambio" dovrebbero essere accessibili con relativa facilità dal cofano motore senza smontare nulla. Non conosco il vano motore dell'Adam, ma sulla mia è impossibile lavorare sui leveraggi se non smonti nulla (per questo lo short shifter mi ha lasciato a piedi), ma se devi semplicemente spruzzare si può fare, se hai una cannuccia da inserire nell'ugello del pulsante.
Quelli lato leva cambio sono sotto la leva. Occorre sicuramente sganciare la cornicetta. A quel punto non so se semplicemente sollevandola hai dei punti di accesso agli snodi. Se non ci sono devi smontare tutto (cioè togliere il pomello, estrarre la cuffia, e svitare l'intero blocco della leva - ma la testa delle viti dovrebbe essere di sotto, quindi devi smontare altre parti del tunnel centrale).
Se hai già iniziato un discorso con l'assistenza, e loro hanno scritto "innesti secchi", puoi provare a proporre a loro il tentativo di lubrificazione; se non ricordo male (cito a memoria) in uno dei manuali di officina di Astra (ma non ricordo se "J" o "H") era addirittura previsto l'intervento di lubrificazione degli snodi se il cliente lamentava durezza o imprecisione negli innesti. Sicuramente se loro intravedono la possibilità che tu inizi un dialogo "non amichevole" con il servizio clienti che potrebbe portare al disassemblaggio della trasmissione, saranno ben lieti di accontentarti lubrificando gli snodi. E lasci a loro l'onere del disassemblaggio e riassemblaggio dei componenti sul tunnel centrale.

Sulla garanzia avevo già qualche paura, essendo auto nuova con 3 anni di estensione garanzia pure, ma sul cambio ero (e sono) proprio disperato.
Detto questo, non so se l'unico approccio che possa fare sia di far spruzzare dall'amico meccanico lo svitol come consigliato da te, devo capire bene dove va messo per dirglielo, dato che sono molto ignorante in materia e già una volta sono andato a fargli cambiare l'olio.
Sinceramente non so quale sia la viscosità dell'olio originale del cambio Opel, ma sai cosa... mi immagino sempre che essendo che è un'auto sportiva ok, ma non è una Ferrari, gli ingegneri Opel non è che stiano poi molto a pensare a quale viscosità sia perfetta, nel senso... vedo la cosa come... "è l'allestimento sportivo dell'Adam e mettiamo giusto qualcosa di meglio", poi magari sbaglio.
Sono indeciso se invece sentire direttamente Opel,... ma come?
La concessionaria dove ho fatto il tagliando (il primo) il mese scorso si è rivelata tutto fuorchè professionale secondo me, e non sto a scendere nel dettaglio.
Meglio sentire un'altra concessionaria (che poi qua da me sarebbe dello stesso gruppo) od... esiste il modo di contattare Opel Italia o non so chi?
Vorrei capire come fare questa prova...
La concessionaria dove sono andato mi ha condito via dicendo "se il cambio dell'auto è così te lo tieni così", dimmi un po' te.

Anche qui, il problema non è la marca dell'olio. Se hai usato olio con specifiche diverse, cioè "non Opel" (e l'officina autorizzata se ne accorge) la garanzia è considerata decaduta. Ma una volta fatto questo, se hai letto i post precedenti capirai che l'importante è la gradazione dell'olio, più che la marca. E' la perdita di viscosità a caldo che favorisce il danno; quindi è questa la caratteristica che ti interessa, non altro. Ma torniamo sempre allo stesso punto: questo serve a prevenire il danno, non a migliorare la manovrabilità. Inserendo un 90 anziché 85, la viscosità a caldo si manterrà alta, ma questo inevitabilmente si ripercuoterà sulla viscosità a freddo. Anche se formalmente usi sempre un 75W, devi aspettarti innesti più duri nei primi minuti di utilizzo. Questo fenomeno, dopo che l'olio viene "frullato" per qualche giorno, si ridurrà. Ma, torno a ripetere, gli innesti più duretti sono il prezzo che paghi per salvaguardare il cambio; usare le caratteristiche dell'olio per variare il "feeling" del cambio non mi appare, in prima istanza, come una buona idea...

Che tu sappia, che viscosità (e marca e versione olio in pratica) andrebbe su un M32 della mia?
Sul libretto mica lo trovo.

Per muovere i leveraggi del cambio ci sono delle corde inguainate, volendo le potresti smontare e buttarci del lubrificante dentro la guania ma evita e comprale nuove, la lubrificazione puoi provarla se ha tempo da perdere e il lavoro non lo paghi o te lo fai da te

Personalmente non ho mai provato il Prorace (ma dubito sia peggio del GM) e nel M32 ho messo per due volte di fila anche io il Motul Gear 300 75w-90 abbondando con la quantità, quel cambio comunque non lo considero neanche io un "joystick" da manovrare, diciamo che ho provato cambi "migliori" ma c'è da considerare che è un 3 assi e quindi ha "massa" da far girare e il progetto non è dei più semplici. In casa ho anche una Corsa E con il cambio a 5 marce e quello in confronto è un burro, ma parliamo di due prodotti molto diversi appunto.

Ma queste corde dove si trovano, scusa l'ignoranza?
Capisco la differenza tra un cambio da familiare e sportivo, ma ti dico... i miei innesti entrano maluccio anche a bassi regimi, non se faccio il simpatico al semaforo con prima e seconda...

[Cruzer]

Ma queste corde dove si trovano, scusa l'ignoranza?
Capisco la differenza tra un cambio da familiare e sportivo, ma ti dico... i miei innesti entrano maluccio anche a bassi regimi, non se faccio il simpatico al semaforo con prima e seconda...

Le corde collegano la leva del cambio ai leveraggi sopra il cambio, se apri il cofano le dovresti vedere.
Qui c'è lo schema:

https://books.google.it/books?id=_6dxDw ... 0j&f=false

[undertherain]

Ma queste corde dove si trovano, scusa l'ignoranza?
Capisco la differenza tra un cambio da familiare e sportivo, ma ti dico... i miei innesti entrano maluccio anche a bassi regimi, non se faccio il simpatico al semaforo con prima e seconda...

Le corde collegano la leva del cambio ai leveraggi sopra il cambio, se apri il cofano le dovresti vedere.
Qui c'è lo schema:

https://books.google.it/books?id=_6dxDw ... 0j&f=false

Ti ringrazio molto, anche se io ho una Adam S, sarà simile presumo.
Diciamo che sicuramente non è un lavoro che posso fare io.

[undertherain]

In aggiunta: vi pare plausibile che dopo i 1.100 Km circa di qualche giorno fa, percorsi in circa 4 giorni, trovi gli innesti... leggermente, ma leggermente, meno duri?
Ripeto... leggermente.

[involt]

Apri il cofano motore, ad auto ferma, e chiedi a qualcuno, che sta dentro l'abitacolo, di muovere la leva del cambio; ti renderai conto da solo dove sono gli snodi lato cambio.

Le specifiche dell'olio non riguardano la vettura, solo il tipo di cambio; nell'M32 andrebbe un 75W-85. Inserendo un 75W-90 hai maggiore protezione a caldo, a spese di una maggiore durezza a freddo.

Il manuale d'officina era quello di Astra J; era prescritto di inserire del grasso nei dentelli della leva, perché questo poteva non essere stato applicato correttamente in fase di assemblaggio, o non rinnovato nel corso della manutenzione (ad esempio cambiando i tiranti). Vai in concessionaria e dici: "io so che esiste questo problema, e che Opel prescriveva questa azione: proviamo, oppure mi rivolgo all'assistenza clienti? Vi metto in mora per mancata applicazione della garanzia?". E fai ingrassare la leva ed eventualmente lubrificare gli snodi.

Se vuoi capire meglio ciò che intendo puoi leggere [I links sono riservati agli utenti registrati. Registrati!Ti aspettiamo!], ma basta fare una ricerca "leva cambio dura" sul forum hai decine di risultati.

Come ti avevo detto, credo (non ne sono sicuto - ho solo guardato gli esplosi) che su Adam possa non essere fattibile la lubrificazione smontando la sola cuffia della leva.

[undertherain]

Apri il cofano motore, ad auto ferma, e chiedi a qualcuno, che sta dentro l'abitacolo, di muovere la leva del cambio; ti renderai conto da solo dove sono gli snodi lato cambio.

Le specifiche dell'olio non riguardano la vettura, solo il tipo di cambio; nell'M32 andrebbe un 75W-85. Inserendo un 75W-90 hai maggiore protezione a caldo, a spese di una maggiore durezza a freddo.

Il manuale d'officina era quello di Astra J; era prescritto di inserire del grasso nei dentelli della leva, perché questo poteva non essere stato applicato correttamente in fase di assemblaggio, o non rinnovato nel corso della manutenzione (ad esempio cambiando i tiranti). Vai in concessionaria e dici: "io so che esiste questo problema, e che Opel prescriveva questa azione: proviamo, oppure mi rivolgo all'assistenza clienti? Vi metto in mora per mancata applicazione della garanzia?". E fai ingrassare la leva ed eventualmente lubrificare gli snodi.

Se vuoi capire meglio ciò che intendo puoi leggere [I links sono riservati agli utenti registrati. Registrati!Ti aspettiamo!], ma basta fare una ricerca "leva cambio dura" sul forum hai decine di risultati.

Come ti avevo detto, credo (non ne sono sicuto - ho solo guardato gli esplosi) che su Adam possa non essere fattibile la lubrificazione smontando la sola cuffia della leva.

Ottimo, ottimo, ottimo!
Davvero preciso, grazie.
Ultimissime domande: potrebbero mai capire che ho sostituito l'olio?
Non ci sono tipo... sigilli che si rompono, no?
Nel senso... solo verificando il liquido capirebbero o si vede dal tappo dove è stato cambiato?
Non ci possono essere bolle d'aria od errori fatti dall'amico mettendolo (vorrei solo essere sicuro)?
Ed infine... quindi nel mio caso mettendo un 75W-90 significa che si usura di più a freddo e meno a caldo?
Ti dico perchè ogni mattina faccio non più di 10 Km e sicuramente non si scalda, stessa cosa la sera.
Diverso discorso il fine settimana.
Grazie ancora!

[involt]

Ultimissime domande: potrebbero mai capire che ho sostituito l'olio?
Non ci sono tipo... sigilli che si rompono, no?
Nel senso... solo verificando il liquido capirebbero o si vede dal tappo dove è stato cambiato?
Non ci possono essere bolle d'aria od errori fatti dall'amico mettendolo (vorrei solo essere sicuro)?
Ed infine... quindi nel mio caso mettendo un 75W-90 significa che si usura di più a freddo e meno a caldo?
Ti dico perchè ogni mattina faccio non più di 10 Km e sicuramente non si scalda, stessa cosa la sera.
Diverso discorso il fine settimana.
!

Questo non sono in grado di dirtelo. La procedura ufficiale prevede la sostituzione delle viti che fanno da tappo ad ogni cambio. Se il tuo amico la ha seguita potrebbero accorgersi che il tappo è nuovo. C'è inoltre una vite che serve per la verifica del livello; se è stata introdotta una quantità maggiore potrebbero accorgersene. Dubito che siano in grado di cogliere differenze nell'aspetto, per il resto.

Se però devi solo fare lubrificare leva e tiranti, non avrebbero motivo di verificare l'olio...se, al limite, vuoi "fare il furbo", puoi rimettere l'olio originale nella quantità prescritta, e andare presso un'officina diversa, dicendo che non ti sei trovato bene con la prima... se non ci sono rapporti tra le due, penseranno che è stato fatto un cambio olio presso l'officina precedente nel tentativo di risolvere il problema... e se ti dicono qualcosa cadi dalle nuvole... ma io non ti ho detto niente; sempreché nessuno che lavora nelle due officine legga il forum...

Il cambio non si usura per l'olio, che anzi serve proprio, abbastanza ovviamente, ad evitarla, entro certi limiti; in astratto, maggiore è la viscosità, minore è l'usura, ma peggiore la manovrabilità. Per cui la viscosità viene scelta come miglior compromesso tra manovrabilità e protezione. Il problema della manovrabilità non è solo una questione di "comfort"; un cambio più duro significa anche maggior usura dei tiranti, degli snodi, della leva... che potrebbero incrementare il numero di interventi in garanzia, e costituire un onere economico aggiuntivo per la Casa, oltreché dare un'immagine di scarsa affidabilità. Nel caso specifico dell'M32 si è trovato, empiricamente, che un aumento della viscosità a caldo sarebbe risultato protettivo compensando quello che è un difetto di progettazione. I due numeri si riferiscono alla viscosità a freddo ("W" sta per "winter") ed a caldo. Un 75W ha comunque lo stesso valore di viscosità a freddo, per cui...

[undertherain]

Questo non sono in grado di dirtelo. La procedura ufficiale prevede la sostituzione delle viti che fanno da tappo ad ogni cambio. Se il tuo amico la ha seguita potrebbero accorgersi che il tappo è nuovo. C'è inoltre una vite che serve per la verifica del livello; se è stata introdotta una quantità maggiore potrebbero accorgersene. Dubito che siano in grado di cogliere differenze nell'aspetto, per il resto.

Se però devi solo fare lubrificare leva e tiranti, non avrebbero motivo di verificare l'olio...se, al limite, vuoi "fare il furbo", puoi rimettere l'olio originale nella quantità prescritta, e andare presso un'officina diversa, dicendo che non ti sei trovato bene con la prima... se non ci sono rapporti tra le due, penseranno che è stato fatto un cambio olio presso l'officina precedente nel tentativo di risolvere il problema... e se ti dicono qualcosa cadi dalle nuvole... ma io non ti ho detto niente; sempreché nessuno che lavora nelle due officine legga il forum...

Il cambio non si usura per l'olio, che anzi serve proprio, abbastanza ovviamente, ad evitarla, entro certi limiti; in astratto, maggiore è la viscosità, minore è l'usura, ma peggiore la manovrabilità. Per cui la viscosità viene scelta come miglior compromesso tra manovrabilità e protezione. Il problema della manovrabilità non è solo una questione di "comfort"; un cambio più duro significa anche maggior usura dei tiranti, degli snodi, della leva... che potrebbero incrementare il numero di interventi in garanzia, e costituire un onere economico aggiuntivo per la Casa, oltreché dare un'immagine di scarsa affidabilità. Nel caso specifico dell'M32 si è trovato, empiricamente, che un aumento della viscosità a caldo sarebbe risultato protettivo compensando quello che è un difetto di progettazione. I due numeri si riferiscono alla viscosità a freddo ("W" sta per "winter") ed a caldo. Un 75W ha comunque lo stesso valore di viscosità a freddo, per cui...

Molto bene, per cui per quanto mi pare di capire un 75W-85 ed un 75W-90 a freddo proteggono nello stesso modo ma migliora la protezione a caldo, corretto?
Ti chiedo perchè allora non capisco come mai mi hai scritto "a spese di una maggior durezza a freddo", anche se avevo letto che così effettivamente è e lo confermo anch'io.
Insomma voglio capire se non comprometto il cambio alla lunga avendolo sostituito, considerando che in settimana la uso su un breve tratto, tutto qua.

[involt]

Molto bene, per cui per quanto mi pare di capire un 75W-85 ed un 75W-90 a freddo proteggono nello stesso modo ma migliora la protezione a caldo, corretto?
Ti chiedo perchè allora non capisco come mai mi hai scritto "a spese di una maggior durezza a freddo", anche se avevo letto che così effettivamente è e lo confermo anch'io.

I valori nominali sono, per l'appunto "nominali". Se devi aumentare la viscosità a caldo aggiundi componenti alla base che comunque restano nell'olio e che non possono non influire sul risultato globale. E' un effetto collaterale indesiderato, ma inevitabile. Te lo avevo più o meno accennato:

Inserendo un 90 anziché 85, la viscosità a caldo si manterrà alta, ma questo inevitabilmente si ripercuoterà sulla viscosità a freddo. Anche se formalmente usi sempre un 75W, devi aspettarti innesti più duri nei primi minuti di utilizzo.

[undertherain]

Molto bene, per cui per quanto mi pare di capire un 75W-85 ed un 75W-90 a freddo proteggono nello stesso modo ma migliora la protezione a caldo, corretto?
Ti chiedo perchè allora non capisco come mai mi hai scritto "a spese di una maggior durezza a freddo", anche se avevo letto che così effettivamente è e lo confermo anch'io.

I valori nominali sono, per l'appunto "nominali". Se devi aumentare la viscosità a caldo aggiundi componenti alla base che comunque restano nell'olio e che non possono non influire sul risultato globale. E' un effetto collaterale indesiderato, ma inevitabile. Te lo avevo più o meno accennato:

Inserendo un 90 anziché 85, la viscosità a caldo si manterrà alta, ma questo inevitabilmente si ripercuoterà sulla viscosità a freddo. Anche se formalmente usi sempre un 75W, devi aspettarti innesti più duri nei primi minuti di utilizzo.

Eh... chiedo scusa, ma quindi 75W (winter) è la viscosità a freddo, e l'altro numero cosa indica, la viscosità a caldo, giusto?
Comunque chiaro il concetto, certo.

[involt]

e l'altro numero cosa indica, la viscosità a caldo, giusto?

Ovviamente. Aumentando la viscosità a caldo, si riduce l'usura dei componenti "incriminati" durante l'uso prolungato.

[undertherain]

e l'altro numero cosa indica, la viscosità a caldo, giusto?

Ovviamente. Aumentando la viscosità a caldo, si riduce l'usura dei componenti "incriminati" durante l'uso prolungato.

Per cui riassumendo, in TEORIA con questo nuovo olio l'usura sarebbe uguale a freddo e meglio a caldo, ma in TEORIA, per cui un poco di più a freddo si usurerà, e per questo anche che lo sento più duro, nonostante sia sempre 75.
Mi stai aprendo un mondo.

[involt]

Per cui riassumendo, in TEORIA con questo nuovo olio l'usura sarebbe uguale a freddo e meglio a caldo, ma in TEORIA, per cui un poco di più a freddo si usurerà, e per questo anche che lo sento più duro, nonostante sia sempre 75.
Mi stai aprendo un mondo.

No, non si usurerà neanche a freddo. Considerato che nominalmente resta un 75W, ma nei primi minuti è più viscoso, l'usura a freddo, semmai, sarebbe minore. E' lo sforzo sui comandi che è maggiore; sarebbero questi i componenti soggetti a maggior usura, non il cambio.