Riparazione EDU Opel Astra Y17DT - ISUZU 16267710 – P0251

[CyberPK]

Ho raccolto un po di informazioni che mi hanno aiutato nella riparazione della mia centralina.
Ve le condivido.
Se l'auto si spegne all'improvviso o non si avvia più l'80% delle volte è una saldatura dell'indutture che bisogna rifare e possibilmente rafforzare con un ulteriore cavetto: si rovina perchè passa parecchia corrente.
Se borbotta o ha delle indecisioni o non tiene il minimo con un regime irregolare è spesso il transistor smd vicino l'induttore.
Nel zip che allego, ci sono delle immagini. Analizzatele bene prima di lavorare sul pcb.
Provate a controllare le tensioni seguendo la foto con i riferimenti. Se fornite i 12v ai pin del connettore, controllate se sono corretti i valore di tensione che rilevate seguendo l'immagine. Se non corrispondono cercate qualcosa di bruciato sopratutto sotto il pcb.
Per smontarlo non basta rimuovere i bulloni. Analizzate le foto, ci sono un bel po di saldature da rimuovere. Se non siete pratici, e per pratici intendo che lo fate già da tempo, rivolgeteviad un esperto. Rischiate di rompere tutto o di distruggere i piedini di integrati perfettamente integri.
Se non rimuovere le saldature e forzate, rischiate di rovinare il pcb o il connettore. Questo è tuttuno con la scocca a cui è incollato.
Gli altri componenti sono annegati in una specie di silicone antivibrazioni. NON RIMUOVETELI DA LI se non per sostituirli perchè danneggiati.
Non c'è bisogno di cambiare i condensatori se non guasti.
Se c'è qualcosa di rotto lo vedrete di sicuro nero e scoppiato.
Se non trovate danni, vi consiglio di fermarvi e chiedere ad un tecnico che saprà destreggiarsi meglio di voi.

In bocca al lupo.

[I links sono riservati agli utenti registrati. Registrati!Ti aspettiamo!]

[Sebastian]

Da elettronico dandoci un occhiata mi rendo conto che dentro c'è un sacco di roba a rischio rottura,se in genere il tutto si risolve in problemi di saldature in realtà il sistema elettronico non è cosi delicato (ci sono decine di transistor e mosfet che potrebbero andare in corto )
A tale scopo consiglio,se sapete fare o a chi sa farlo,consiglio di sostiture il condensatore elettrolitico grosso dopo 15 anni di lavoro.....in genere in elettronica dopo qualche decina d'anni si cambiano tutti gli elettrolitici in molte applicazioni,per non avere noie.
Sempre consigliabile è rivolgersi se non si ha l'attrezzatura a chi ha una stazione dissaldante valida di quelle con lo stilo che scioglie e aspira (comando a pedale) in quanto rovinare le piazzole del pcb togliendolo dal connettore è facile (anche perchè un doppia faccia se si interrompe la metallizzazione e voi state saldando da lato visibile,non vedete se il lato sotto è sotto controllo come diffusione dello stagno ai pin mentre si salda.
Tecnicamente il problema delle saldature che saltano sembra provocato dal sistema di saldatura automatica ad onda del pcb,cosa che si fa normalmente dappertutto ma che prevede l'uso di un flussante aggressivo per lo stagno,successivamente il pcb viene lavato ma i residui acidi del flussante mangiano la saldatura nel tempo.Il caldo e le vibrazioni probabilmente acceleranno il processo,ma di base è una cosa che capita anche nei TV fermi in salotto.... più che altro è molto importante sigillare bene bene il tutto una volta richiuso con siliconi validi o un giro di epoxy sui bordi....

[CyberPK]

Gli strati sono 3 e sono in dubbio addirittura per un quarto
Fortunatamente l'elettrolitico è di ottima qualità! Difficilmente dà noie, anche se come dici tu dopo 15 anni ha perso parecchio...
Per la saldatura che salta, creso sia solo colpa della corrente che l'attraversa. Se non ho letto male ci passano fino a 10A!

Se entra gasolio solitamente saltano gli elettrolitici al tantalio di sotto (10uF 35v) o qualche transistor smd, oppure il regolatore 8v.

Nel mio caso specifico, niente gasolio dentro la centralina, ma solo problema alla saldatura. A cui si è aggiunto un altro problema all'altro pin dell'induttore, quello collegato al condensatore da 1500uF. In corrispondenza del pin dell'induttore la metallizzazione fra foro passante e lo strato interno era parzialmente interrotta: misuravo qualche ohm di resistenza! Smontando il pcb mi sono accorto che se con il tester spingevo un po, si ripristinava la continuità.
Questo, a causa dell'alta corrente che vi transita, produceva un calore notevole che dopo mezz'ora di marcia portava lo stagno a fusione con conseguente malfunzionamento!

Concordo con Sebastian nel rivolgersi a chi ha le stazioni dissaldanti con risucchio incorporato.
Nonostante io sia abbastanza pratico andando di pompetta e trecciola ho tribolato un po vista la dimensione di alcune piste che dissipavano il calore...

Tecnicamente il problema delle saldature che saltano sembra provocato dal sistema di saldatura automatica ad onda del pcb,cosa che si fa normalmente dappertutto ma che prevede l'uso di un flussante aggressivo per lo stagno,successivamente il pcb viene lavato ma i residui acidi del flussante mangiano la saldatura nel tempo.Il caldo e le vibrazioni probabilmente acceleranno il processo,ma di base è una cosa che capita anche nei TV fermi in salotto....

In questo caso specifico non mi trovo daccordo, perchè salta sempre e solo una saldatura e nello stesso modo.
Penso sia un errore di progettazione e che la corrente che passa in quel punto sia troppa provocando a lungo andare fenomeni di elettromigrazione.

Più che altro è molto importante sigillare bene bene il tutto una volta richiuso con siliconi validi o un giro di epoxy sui bordi....

Questo è a dir poco FONDAMENTALE!
Ad essere pignoli, non si dovrebbero usare siliconi a base acetica perchè asciugando rilasciano proprio acido acetico che intacca e corrode le piste di rame!
Di norma andrebbe messa o gomma siliconica o un silicone non a base acetica, quindi a base acrilica.
Io a dir la verità me ne sono fregato ed ho messo lo stesso il primo silicone nero che ho trovato, perché quello acrilico non sono riuscito a trovarlo e dopo un anno dalla prima riparazione non ho trovato tracce di corrosione.
Però l'ho messo bene e quando l'ho aperta ho avuto un risucchio per la differenza di pressione fra dentro e fuori: è rimasta bella sigillata
(Sotto il bollino bianco c'è un altro buchino minuscolo di sfiato, non toglietelo. Se lo avete tolto ritappatelo)

[gianniopel]

Salve'io ho risolto questo problema . Una volta rifatta la saldatura basta togliere la cemtralina dal propio posto d fissarla con fascette alla carrozzeria perche sono le vibrazioni e l'eccessivo calore del motore a farla saltare . Non ho avuto piu problemi

[medion02]

Salve, avrei bisogno di sapere dove posso collegare la piazzola grande centrale del condensatore da 1500uf, in quanto si è danneggiata da entrambi i lati. Si intravede il circuito che passa sotto, probabilmente uno strato interno della scheda. Ho provato a cercare uno schema elettrico della scheda per vedere come risolvere il problema ma purtroppo senza risultati. Spero che si possa fare qualcosa, tipo un ponte da un altra parte... Se qualcuno può darmi una mano ve ne sarei grato... Vi ringrazio

[CyberPK]

Ciao, non te lo prometto ma provo a recuperare alcune foto nella speranza di trovare quel che ti serve. Purtroppo la centralina è a 200km da me e non posso controllare fisicamente. Se lo avessi chiesto stamattina saresti stato più fortunato perché l'avevo a portata di mano

Saluti.

[medion02]

Ti ringrazio per la risposta immediata, spero davvero che riesci a darmi qualche informazione altrimenti è da buttare

[medion02]

Scusate ho sbagliato, non è il condensatore da 1500, ma quello grande verde da 10uf 320v. si tratta della piazzola grande al centro della scheda di questo condensatore. deve pur essere collegata su altri punti e spero con qualche ponte di poter risolvere ... vi ringrazio ancora

[paolo.tnt]

Stasera guardo a casa

[medion02]

Grazie paolo gentilissimo, mi saresti di grande aiuto..

[medion02]

"Scavando" un po alla sinistra della piazzola ho intravisto un puntino della pista dello strato interno della scheda, riuscendo a liberarne il tanto giusto per avere un buon contatto per il tester, ho trovato continuità nel pin centrale del transistor al centro. In una foto dove ci sono scritte le tensioni in quel pin c'è infatti 160v, e nella piazzola danneggiata 170v, perciò dovrebbe tornare. L'unico dubbio è che magari vada anche in altre parti ma non sembrerebbe. Se trovate informazioni e potete confermare faccio il ponte e chiudo il tutto, ho già sostituito i condensatori ,fatti i ponticelli nelle saldature critiche, mancava solo questo problema. Sperando che vada tutto bene e accenda. Un saluto

[paolo.tnt]

si , è collegato al pin centrale del componente a tre piedini in centro alla scheda vicino alla vite torx, ed collegato anche al pin centrale del componente a tre piedini vicino a quello di prima dal lato verso il condensatore arancio

[medion02]

Scusami non riesco a capire,potresti spiegarmi meglio, per componenti intendi i transistor a 3 piedini messi in verticale? Quindi uno è quello al centro e l'altro è quello affianco alla sinistra dell'altro ho capito bene? Io la scheda ce l'ho rovesciata con il connettore in basso... nella foto del pacchetto dove ci sono segnate le tensioni sono praticamente i due 160v?

[paolo.tnt]

Si tenendo il connettore in basso sono il pin centrale del componente in centro vicino alla torx ed è in comune anche con il pin centrale dell altro componente vicino subito a sinistra.Li chiamo componenti perché non sono tutti transistor

[GabrieleOpel]

Scusatemi se mi intrometto, sapete per caso la parte di centralina motore che gestisce l'aria condizionata?

[wqz]

Scusatemi se mi intrometto, sapete per caso la parte di centralina motore che gestisce l'aria condizionata?

si, da officina opel mi ha detto centralina di gestione motore comanda aria condizionata e ventola radiatore, motore.

[GabrieleOpel]

Grazie caro wqz!

[Utente]

confermo, non per niente da opcom si possono leggere stato pressione e attivazione dell'a.c. per le ventole dei radiatori molto probabilmente c'è un'altra centralina che comunica con l'ecu se e a quale stadio sono attive le ventole.

[wqz]

sotto paraurti a lato guida c'e una scatola sarebbe centralina di ventola e aria condizionata, pero' esso viene controllato da centralina di gestione motore.

[GabrieleOpel]

Grazie mille ancora a tutti